Galliano är en naturlig konstnär. Hans skicklighet, excentricitet och djupa förståelse för snittets krångligheter gjorde honom till en framgång, så mycket att namnet John Galliano är i nivå med namnet Lagerfeld. Men för erkännande fick han jobba hårt. Hans ankomst till Dior orsakade mycket skepsis. "I vilka händer föll Dior-huset och vad kommer att bli av det?" frågade på modearenan. Men Dior hade inte fel. Vid tiden för Gallianos ankomst hade modehuset 20 butiker, men nu har det mer än tvåhundra. John säkerställde inte bara den kommersiella framgången för varumärket, utan höjde det också till en ny nivå: han tog helt enkelt den gamla kvinnan i sina armar och överförde den till 2000-talet.
Galliano älskar att chocka, han gillar allt ovanligt, obanalt, allt som inte hänger med i tiden. På 90-talet, när heroin-chica modeller regerade på catwalken, klädda i formlösa lätta klänningar, släppte Galliano bisarra outfits fulla av mängder av stenar och paljetter. Hans samling "The Escape of the Young Princess Lucretia from Bolshevik Russia" väckte enorm uppmärksamhet. Galliano belönades med årets bästa designer. Men kommersiell framgång gick honom förbi. Erkännande av modebranschens första personer och icke-erkännande av köpare, det var vad Galliano fick i början av sin resa.
Och så blev han inbjuden till Dior. Galliano påminde om att den dagen han först anlände till Dior-kontoret möttes han av företagets anställda och haute couture-anställda klädda i vita labbrockar. John undrade varför organisationen anlitade så många sjukvårdspersonal.
Jag var verkligen väldigt naiv, men innan dess hade jag inte ens passerat tröskeln till sådana platser.
Galliano säger att han inte ens i sina vildaste drömmar kunde föreställa sig att han en dag skulle ta posten som kreativ chef för Dior. Men John är inspirerad av tanken att han är guiden för det legendariska varumärket från gammalt till nytt, från dåtid till nutid.
Ibland vill jag nypa mig själv för att se till att det inte är en dröm.
Men det som verkligen förenade Galliano och traditionerna från huset Dior och dess grundare, Christian Dior, var en enorm kärlek till en kvinna, hennes kvinnlighet och personlighet.
Dior idoliserade kvinnlig skönhet, så i dagens modeller försöker vi betona linjerna i bröstet, midjan och höfterna.
På frågan om det är något som förenar honom med Christian Dior svarar Galliano enkelt:
Precis som jag älskade han att bråka med blommorna i trädgården. Jag, som han, älskar kvinnor, skönhet. Vi är båda romantiker, vi är båda imponerade av samma saker. Jag älskar allt nytt, han älskade allt nytt. Jag, liksom han, är självsäker. Jag har aldrig studerat det, aldrig tagit upp det i mig själv. Det är inbyggt i mig.
John hade tur att han 1996 blev inbjuden att arbeta på Dior, för vid det här laget hade modedesignern vägrat att sponsra. Och Diors hus gav John ett brett utrymme för kreativitet. Han var inte begränsad till någonting: de bästa tygerna, dyra tillbehören, föreställningar jämförbara med teaterproduktioner, inte bara i konstnärligt innehåll, utan också i mängden investeringar. Galliano följde världsberömmelsens väg och han nådde kommersiell framgång för varumärket. Detta faktum kritiserades dock - han anklagades för att förvandla Dior till ett alltför kommersiellt varumärke.
Hmm, kan ett märke vara för kommersiellt? Jag tycker att vi gör allt rätt, allteftersom tiden och omständigheterna kräver. Jag vill inte att Dior gradvis ska förvandlas till sin egen skugga, en död person som ingen pratar illa om.
Galliano har ett svar på allt. Allt har sin egen uppfattning. Och han har sina egna sätt att arbeta. Kreativitet är hans livs eviga följeslagare.
Kreativitet ingår i mitt schema. Jag pratar om att man en dag inte kan gå in i verkstaden och säga: ”Nu ska jag bli kreativ! Jag ska skapa ett mästerverk! Mer och mer komplext och ordnat. Nej, jag är inte orolig för fri kreativitet. Det här är en integrerad del av mitt liv.
Rekreation och resor är en nödvändig egenskap för aktivitet.
När jag först kom till Dior förstod ingen här vad upptäcktsresor var till för. Jag var tvungen att förklara hur viktigt det är att jag inte bara sitter vid ett skrivbord på kontoret. Jag är inte en switch som du kan vända på och skisser dyker upp direkt. Nej, det här upplägget fungerar inte för mig.
Han letar ständigt efter sin musa.
Hon gäckar mig hela tiden. Jag är alltid på jakt efter henne. Hon är en tillfällig varelse. Som parfym. Jag tror inte att jag skulle vilja fånga henne. Det är jakten på det som får mig att skapa.
Galliano skapade det ofattbara för Dior. Hans kollektion "Matrix" orsakade en våg av missförstånd bland modekritiker. Det här är inte alls i stil med Dior, för nytt! Ytterligare arbete av Galliano var inte mindre fantastiskt. Trots det faktum att en romantiker bor i Galliano, och modedesignern har en djup passion för atmosfären på 1700-talet, blandade John detta med noggrann uppmärksamhet och entusiasm med sitt sug efter chockerande och allt extraordinärt. Men i framtiden blev överdriven provokation intet. Mer och mer började enkel elegans dyka upp i designerns samlingar, och bara en otrolig skärning återstod från det förflutna. Det verkar som att Dior också är nöjd med att Galliano har minskat sin iver, och John är glad att han kan skapa utan att kliva över sig själv. Men i skapandet av mer traditionella kläder av modedesignern såg många Gallianos nederlag: modedesignern kapitulerade fortfarande under angrepp från sina överordnade. Men John anmärkte:
Jag gick på det av egen fri vilja. Det var mitt beslut. Jag håller med, det är ganska konstigt att se modeller med handväskor på catwalken. Men samtidigt visste jag att bilden jag hittat på bara kunde förverkligas av en viss modell med en viss handväska.
Förresten, om bilder. Gallianos exit i slutet av showerna är en separat låt.
Jag är så djupt fördjupad i processen att skapa en kollektion att det återspeglas i mitt utseende. Samma sak händer vem som helst av oss när en musa besöker honom. Jag vänjer mig vid bilden av min musa och börjar resonera. Har hon rött läppstift? Skriver hon med levande ljus? Jag tänker på varje detalj i hennes bild och karaktär.
Ja, Galliano har gjort ett ovärderligt bidrag till modevärlden. Hans namn kommer för alltid att finnas kvar i historien. John gjorde det viktigaste: han återupplivade Dior-huset, gjorde det trendigt, ikoniskt. Dior-shower missar man inte i alla fall, de skrivs och pratas om. John Galliano accepterade husets historia och traditioner i den utsträckning han förstod det. Det var något nytt, men fortfarande samma gamla.
Dior-kvinnan är en sann parisare vars image har börjat blekna med tiden. Jag ville återuppliva den, ge världen exakt vad den förväntar sig av Dior. Vi reviderade designen, började använda högteknologiska material, nya färgämnen, men, betonar Galliano, vi har fortfarande ett fantastiskt snitt.
Jag tror att vi har skakat av oss spindelväven lite, gjort saker lättare.
Det viktigaste är att väcka reaktioner och känslor hos publiken. Dessutom märkte jag för länge sedan att det som var chockerande i början ofta gav enorma kommersiella framgångar.
Men ofta byts den vita randen ut mot svart. Det finns ett pris att betala för misstag, och ofta är priset för grymt. För antisemitiska förolämpningar uttryckta i ett berusad delirium fick Galliano sparken från Dior i våras.
Många kändisar har uttalat sig om detta. Karine Roitfeld (tidigare chefredaktör för franska Vogue) sa i en intervju:
Jag kunde inte ens föreställa mig att John Galliano var så missnöjd i sitt inlägg. Du måste vara en mycket ensam och deprimerad person för att bekänna din sympati för nazistledaren inför alla och vara berusad. Detta återspeglas i hans samlingar för Dior-huset. Till exempel en show där modeller porträtterade hemlösa människor som sover på gatan. Hur som helst är det oacceptabelt att berusat skrika "Jag älskar Hitler" och kalla folk i en bar för "smutsiga judar". Jag tror inte att han riktigt tycker det. Det är bara berusad skitsnack.
Och Karl Lagerfeld stödde inte Galliano alls, även om de trodde att modedesignern skulle sympatisera med sin kollega. Tvärtom uttalade sig Karl mycket skarpt mot modedesignerns handling:
Jag är bara förbannad om du är intresserad. Jag är rasande för det är inte längre en fråga om han sa det eller inte. En video med hans vidriga kommentarer har redan spridits över hela världen. Det här är en fruktansvärd händelse för hela modevärlden, eftersom folk tror att alla designers och alla inom modebranschen tillåter sig att bete sig så här. Det är det som gör mig galen.
Faktum är att i affärer, särskilt med tillkomsten av Internet, bör alla bete sig mer försiktigt, särskilt om du är en offentlig person. Du kan inte bara gå ut och bli full. Det finns saker som du inte har råd med. Jag är rasande över skadan som Galliano har gjort på LVMH och personligen på Bernard Arnault, som är hans goda vän och har stöttat honom mer än någon annan designer eftersom Dior är hans favoritmärke. Det är som att skada sitt barn.
Och Natalie Portman, ansiktet på Miss Dior Chérie-doften, reagerade på intet sätt i en sympatisk ton:
Jag är chockad och förvånad över John Gallianos kommentarer i den här videon. Jag är judisk och stolt över det, så jag vill inte ha fler affärer med Galliano. Samtidigt hoppas jag att detta fruktansvärda trick kommer att hjälpa oss i kampen mot existerande fördomar som är främmande för skönhet.
Kontroversiella uttalanden dyker upp om Gallianos återkomst till modearenan. Fans hoppas att något modehus kommer att bjuda in honom att arbeta, och motståndare - tvärtom. Till exempel Isaac Mizrahi, en modedesigner och även en jude av nationalitet.
Jag tror att det inte kommer att fungera längre. Jag hoppas att detta inte händer. Jag tror att ingen annan kommer att erbjuda honom ett jobb. Fast jag är nog inte rätt person att diskutera detta med, eftersom jag aldrig gillat det han gör. Jag gillade arbetet av Alexander McQueen eller Vivienne Westwood mer. Inte nog med att hans samlingar aldrig inspirerade mig, det har nu blivit tydligt att han också är en rasist. Så jag tog mentalt hejdå till Galliano.
Faktum är att när informationen gick ut på nätet om att John var hotad att få sparken, trodde jag helt enkelt inte på det. En sådan incident kommer sannolikt inte att allvarligt påverka varumärkets rykte. Men uppsägningen skedde ändå, och dessutom inte bara från Dior, utan också från Jonh Galliano. I detta avseende var skämtet som säger "John Galliano sparken från John Galliano" väldigt populärt, vilket egentligen inte alls är roligt.
Det är omöjligt att förutse vad min reaktion skulle bli om mitt varumärke och mitt namn togs ifrån mig, men jag skulle helt klart inte vara glad över det.– säger Alexander Terekhov.
Ryktet säger att uppsägningen inte var oavsiktlig, att allt var förutbestämt.
Kirill Gasilin:
Tyvärr har de stora kreatörernas era passerat. Jag är säker på att Galliano naturligtvis blev provocerad av ägarna till varumärket Dior, även om det inte direkt, utan indirekt. Vi är inte medvetna om detaljerna i deras kontrakt, men vi vet att Galliano är en mycket verkställande och effektiv person, om än inte med en lätt karaktär. Och kanske behövde de bara hitta en anledning att säga upp avtalet. Hur kan du anta att den här mannen, 150 meter lång, kan vara en angripare och slå någon? Inspelningen visar tydligt att han bara försvarar sig, som ett jagat djur i sin mink. Det är bara det att folk hittade en möjlighet att ta bort den här konstnären, som blev anstötlig. Jag tror att det inte var någon slump att McQueen lämnade, eftersom de är väldigt nära Galliano. Och anledningen här är att ingen behöver konst i dess renaste form. Ingen annan är intresserad av det.
Men min personliga åsikt är att allt i världen inte är slumpmässigt, men det finns fall. Och att förklara denna händelse med någon form av konspiration är meningslöst. Och vem vet, plötsligt kommer Dior att ångra att de övergav Galliano, ett galet geni, en begåvad artist. Min favoritsamling:
Jag rekommenderar att du tittar på programmet. Han är perfekt i allt från musik till modeller.
Galianos senaste haute couture på Dior. Chic, elegant, djärv och upprörande kollektion - Galliano framstod som bäst. Samma samling var RTW, som fick smeknamnet "Gaglianos show utan Galliano". Och är denna mästares talang verkligen förlorad? Ja, om han döms och skickas till fängelse. Och, det hoppas vi inte, om han är begränsad till att betala böter och han bjuds in till jobbet. Ryktet säger att varumärket Ferré skulle vilja se Galliano som sin regissör. Och vem kommer att ta plats som kreativ chef för Dior? Namnet på designern kommer att döljas till hösten, det vill säga till nästa säsong. Men det går rykten om att det blir Ricardo Tisci.
Tja, jag tror att Ricardo kommer att kunna föra varumärket tillbaka till sina rötter. Det var vad Dior lovade att göra innan Gallianos sista show. Men John kommer inte att glömmas, detta kommer inte att hända i alla fall. Sådana människor glöms inte bort, de passerar inte förbi en ljus blixt, de försvinner inte i slutet av sin resa. Även om Galliano inte har en framtid på modearenan, kommer hans namn för alltid att finnas kvar i modehistorien, och i böcker kommer det att skrivas om honom:
Det jag tog och borstade bort spindelväven från den törnande skönheten. Det var egentligen allt jag gjorde.
Bilder från shower: style.com, vogue.ru
Världens modestjärna, lysande och oförutsägbar, oändligt begåvad före detta chefsdesigner för modehuset "Dior" ... Naturligtvis är det här John Galliano.
En stjärnas födelse
En okänd pojke Juan Carlos Antonio (nu John Galliano) föddes i Gibraltar 1960. När han var sex år gammal flyttade familjen till London. Johns pappa var rörmokare, hans mamma tog hand om barnen och huset. Hon lärde sina avkommor att dansa vackert flamenco och klädde dem hela tiden, även om det bara var för att gå ut till bageriet. I skolan ritade han ständigt. Efter examen gick han in på det prestigefyllda English College of Fashion and Design i St. Martin och skulle åka till New York för att arbeta som modeillustratör. Hans avhandling bestod av åtta kostymer köpta av en stor butik i London. När Diana Ross kom in i det, som köpte en väst av en framtida kändis ...
Så började den store maestro John Galliano sin karriär.
Modehuvudstad - Paris
John åkte inte till New York. Han blev ett modegeni i London. Han skapade fantastiska modeller som gladde alla, men ändå blev det inget genombrott, inklusive ett ekonomiskt. I början av 1990-talet lämnade han London och åkte till Paris. Han anlände till världsmodets huvudstad utan pengar, han var tvungen att sova på golvet i en gammal väns lägenhet. En av hans bekanta hyrde ut några meter av sin fabrik till honom.
Blommande timme
Hans timme kom 1994. På den tiden gick beniga modeller i säckvävsklänningar på catwalken. Mot denna bakgrund producerade den första samlingen av modedesignern effekten av en exploderande bomb. Han presenterar lysande verk fulla av extravagant lyx. Samlingen omfattade endast sjutton prover mot åttio, som ställdes ut av andra handelshus. Detta arbete demonstrerades av sjutton av de bästa modemodellerna i världen, inklusive Linda Evangelista, Kate Moss. All handling ägde rum i en gammal övergiven herrgård. Det var inte bara en modevisning, utan en semi-teatralisk föreställning - fascinerande och ovanlig. Det förde skönhet tillbaka till modet och lyfte designern Galliano till den högsta nivån av världsmode.
Två år senare följde en inbjudan från Dior Fashion House.
"Fallna änglar"
Om du råkar fråga maestro om hans favoritverk kommer du definitivt att höra att detta är en samling skapad av honom för att hedra katalogens era. Detta är en uppsättning muslinklänningar, som förenas med namnet "Fallen Angels". Innan modellerna kom in på banan hällde han en hink vatten över dem – vid en tidpunkt var det enligt modedesignern på modet att bära blöta klänningar. I det här avsnittet avslöjas hela Gallianos geni. Han skapar inte bara fantastiska bilder, han har själv fantastisk magnetism, vilket gör att nyckfulla modeller ödmjukt tål alla hans experiment.
Givenchy
Designerns enorma talang märktes snart och han bjöd in John att ta posten som direktör för Givenchy-huset. Det är sant att detta samarbete varade bara ett år.
Modehuset "Dior"
Enligt maestro själv var grundaren av detta hus modeguden. Han kunde inte ens drömma om att han skulle ha turen att bli hans designer. John Galliano är en tvetydig figur. Han kallas ofta kungen av kitsch och chockerande. Detta hindrade honom dock inte från att leda ett av de mest konservativa modehusen i Europa.
Galliano är som gjord för Dior - han delar till fullo sin passion för femininitet. Bilden av Dior-kvinnan idag är sensuell och väldigt romantisk. Ett stolt upphöjt huvud, en kaskad av halsband, droppar av pärlörhängen, en flygande klänning skuren på en sned, och höga klackar - så här föreställer Galliano henne idag.
Genom att skapa en ny samling kan John Galliano, som alltid har kännetecknats av en otyglad fantasi, inspireras av romanens hjältinna, en historisk figur, och kanske kommer hans musa att vara frukten av hans fantasi. Detta kan till fullo tillskrivas hans samling.
"Princess Lucrezia" (1994)
Den här bilden uppstod helt av en slump efter att ha läst en artikel om studiet av resterna av kungafamiljen i Jekaterinburg. Den här historien imponerade så mycket på mästaren att han skapade en samling taftkjolar, quiltade kappor som hans skenande prinsessa kanske skulle gilla.
Hur en samling skapas
När den kvinnliga bilden är helt formad i designerns sinne börjar han skapa och samla skisser. Han är intresserad av allt i den valda bilden: frisyr, knappar, detaljer och tillbehör. Drömkvinnan ska, enligt Gallianos idé, materialiseras och framträda inför allmänhetens entusiastiska ögon.
Han flyttade fokus till aftonkläder, introducerade sin egen speciella skärning på fördomen, uppdaterade pälskollektionen avsevärt.
Kult av Dior
En av den berömda designerns största prestationer är att han lyckades återuppliva kulten av den store Dior. Det betyder att denna stil – feminin och romantisk – nu är tillbaka på modet.
Modehuset Galliano
Förutom att jobba med Dior arbetade modedesignern även med sitt eget varumärke. Enligt maestro själv är det två helt olika modetrender. I Dior arbetar han med tid och historia, som bör behandlas mycket noggrant, eftersom hans hjältinna är en aristokrat från dekadensens era, som lätt och graciöst rör sig genom tiden.
Varumärket John Galliano är symbolen för moderna New York med dess hektiska liv, skyskrapor och människor som alltid har bråttom. En vanlig resa till en klubb och ett besök på ett museum eller en utställning kan inspirera mästaren. Hans New York-musa är en kvinna med ångest, kanske med en mörk historia. Dessa två motsatser lever i ett modegeni. Eget varumärke för Galliano är konst i sin renaste form. Här är det inte begränsat av något ramverk. Var och en av hans föreställningar är en händelse som kan jämföras med en storslagen teaterföreställning.
Favoritmodell
När journalister en dag frågade om han hade en favoritmodell svarade han utan att tveka att det här var en klänning som han skapat till den makalösa Penelope Cruz. Hon bar den på röda mattan vid filmfestivalen i Cannes 2003. För att skapa detta mästerverk åkte Galliano till Ryssland, där enorma samlingar av magnifika klänningar förvaras i museets arkiv. Han slogs särskilt av de kostymer som användes i produktionerna av Mariinsky- och Bolsjojteatrarna.
John Galliano. Skandal
Den berömda designern blev medlem i skandalen 2011. I en av de parisiska barerna, i ett tillstånd av extremt berusning, tillät han sig antisemitiska, felaktiga uttalanden om några besökare på institutionen. För detta sparkade ledningen för modehuset Dior Galliano från sin post. Dessutom fråntogs han hederslegionens orden som tilldelades honom 2010. Designern lämnade in en stämningsansökan på femton miljoner euro mot Dior Fashion House. En fransk domstol fann honom skyldig till rasistiska uttalanden och bötfällde honom med sex tusen euro.
2013 vägrade elever på en modeskola i New York att få en masterclass av en man som främjar rasistiska slagord och missbrukar alkohol. I juni 2013 sändes en populär talkshow på amerikansk tv. Designern som deltog i det bad offentligt om ursäkt för sina kommentarer. Han lovade att gottgöra och förklarade sitt beteende med alkoholberoende.
Gallianos personliga liv är vanligtvis inte annonserat, men ändå är det känt att han bor med sin stylist Alexis Roche i många år.
Smak "John Galliano"
Den första kompositionen utvecklades med specialister från Selective Beaty. Dofter "John Galliano" är dedikerade till skönheten och perfektionen i kvinnans kropp. Parfym med detta namn släpptes 2008. De tillhör gruppen av blomdofter. Den raffinerade doften kombinerar modernitet och elegans.
Kompositionen inleds med en kombination av angelica, aldehyder och bergamott. En mystisk blommig nyans av ros, iris och viol dyker upp i hennes hjärta. Basnoterna är det ömtåligaste spåret av patchouli, rökelse och cederträ. Perfekt för den kalla årstiden. Doften är designad för sensuella och eleganta kvinnor.
Före midnatt
Det här är John Gallianos nya eau de toilette för män. Glamorös doft från gruppen av träiga, orientaliska dofter är designad för glada och excentriska män som älskar underhållning och bullriga fester. Sådana män är avslappnade och eleganta, moderna och unga i sinnet. Lyxig lukt "placerad" i en rektangulär flaska av tjockt glas. Den är dekorerad med fluga mönster. Flaskan är krönt med ett blått lock.
Doften öppnar med vitpeppar, äpple och kardemumma. I hjärtat av kompositionen - violblad, lavendel, plommon. Basnoter är bärnsten, tonkaböna, inslag av tobak.
Kändisbiografier
10828
28.11.14 09:16
Hans mamma var spansk och älskade att klä upp barn och lärde dem grunderna i flamenco. Min far var en mer "vardaglig" natur, eftersom brittiskt blod rann i hans ådror, och hans jobb var det mest prosaiska - en rörmokare.
Kreativ ådra
Juan Carlos Antonio (detta är modedesignerns fullständiga namn) föddes för 54 år sedan i Storbritanniens utomeuropeiska territorium, i Gibraltar. Galliano absorberade sin framtida skandalöshet, mod och ljusstyrka i de skapade bilderna tillsammans med mjölken från en expansiv mamma.
Pojken gick i en engelsk skola - för detta flyttade familjen till sin fars hemland, till London. På lektionerna var han frånvarande och målade sina anteckningsböcker och läroboksomslag med blommor och andra mönster – redan då låg ett kreativt streck i honom.
St. Martin's College of Design accepterade gladeligen den framtida kändisen i sina väggar, John var en av de bästa eleverna med en välutvecklad fantasi och smak. Gallianos examensarbete "Incredibles" var förtrollande - han tog historiska franska kläder som grund för samlingen (under studietiden arbetade han deltid på teatern, där han blev allvarligt intresserad av gamla kostymer). Kollektionen bestod av åtta kostymer - de togs omedelbart upp till försäljning av ägarna till Brawn's boutique. Denna framgång hindrade Galliano från att åka till New York på inbjudan (där han väntade på ett jobb som modeillustratör). Diana Ross, som besökte butiken, startade en legend som heter "Galliano" genom att köpa en väst från en blivande couturier.
Erövra modehuvudstaden
John blev en av trendsättarna i Storbritanniens huvudstad, men hans samlingar gav inte mycket ekonomisk framgång, och han lämnade för att erövra Paris. Det unga geniet hade inte ett öre. Han fick skydd av en före detta klasskamrat, i vars fabrik designern började tjäna extra pengar.
Sponsorn hittades fortfarande inte, men mars 1994 gav couturiern ett lyckligt möte - Anna Wintour, redaktör för den amerikanska upplagan av Vogue, agerade "fairy godmother". Hon stöttade den unga talangen och hjälpte till att finansiera debutkollektionen i Paris.
Namnet var inspirerande - "Fallen änglar". 17 kolsvarta outfits visade supermodeller, inklusive Evangelista, Campbell och Moss. Galliano chockade publiken genom att hälla vatten på tjejerna innan han gick upp på pallen. Sedan dess har varje modevisning varit mer som en teaterföreställning.
"Återupplivning" av Diorhuset
Året 1995 gav Galliano ny framgång - han blev ombedd att bli kreativ chef för modehuset Givenchy. Då jobbade modedesignern för Balenciaga.
Och snart ledde han Christian Dior House. Redan den allra första samlingen, tillägnad företagets 50-årsjubileum, slog igenom. Etniska och historiska motiv, förkrigstidens retrochic var skickligt sammanflätade i kostymerna. Denna prakt kallades "afrikansk". Minimalismens dominans på 1990-talet besegrades.
John Galliano lyckades "återuppliva" Dior-stilen som blivit konservativ med åren. Som grund för kollektionerna tog han stilikoner från olika epoker – från Lucrezia Borgia till Scarlett O'Hara. Stjärnorna på scenen och bion började återigen "ta på sig vapen" kläderna från "Dior". Oklanderlig skärning och användning av ny teknik och tyger - det är vad modedesignern bekände.
Efter Lagerfeld och Lauren belönades Galliano med Order of the Legion of Honor.
Så olika linjer
Parallellt med sitt arbete på Christian Dior ledde couturier även varumärket John Galliano. Dessa linjer är väldigt olika.
I den första fanns en chic karaktäristik av den store maestros verk. En kvinna i Dior-kläder är en sorts söt aristokrat från det tidiga nittonhundratalet.
Och för sitt eget varumärke inspirerades Galliano av livet i New York, nattklubbarna i denna bullriga metropol, dess snabba rytm som inte stannar för en minut.
I showerna av "John Galliano" begränsade mästaren sig inte till några gränser, vid dessa föreställningar kunde man se clowner eller dansare leka mot bakgrunden av fantastiska landskap. Här styrdes balen av en dam med ett "mörkt" förflutet, en frekventare av tvivelaktiga kabaréer och barer.
"Avvisad", men inte överlämnad
Ingenting förebådade problem när tabloiderna och Internet i slutet av februari 2011 var fulla av rapporter om en obehaglig incident som hände den store modedesignern. Medan han var full tillät sig Galliano kränkande kommentarer om personer med asiatiska drag. Det var den 24 februari i en parisisk bar.
Modehuset Dior bestämde sig för att säga adjö till bråkaren - deras rykte var kärare för dem. Samma kväll greps faktiskt en berusad modedesigner och anklagades för antisemitism. Och på ett ögonblick dök en konstig video upp på Internet, där en man som liknar en couturier nästan bekänner sin kärlek till Hitler.
Inte alla stödde Dior-ledningen, många kollegor och modeller, inklusive Natalia Vodianova, talade ut till försvar för Galliano, eftersom alla kan göra ett misstag. Alkohol är skyldig till allt - det bestämde de sig för, eftersom de känner modeskaparen som en snäll och känslig person, det är inte klart vilken typ av demon som besatte honom då.
Den första showen efter uppsägningen av Galliano visade sig vara ganska sorglig - de främre raderna var tomma.
I september 2011 fann domstolen couturier skyldig, han var tvungen att betala böter på 6 tusen euro.
Men på den "personliga fronten" var det tyst och fridfullt - John har bott med stylisten Alexis Roche i många år.
I början av 2013 vände sig Oscar de la Renta till "den utstötta" - han erbjöd honom en studio. Galliano tog emot en hjälpande hand och återvände till sitt älskade arbete - i den nya kollektionen fanns det återigen många rika detaljer och lyxiga ytbehandlingar.
2015 gjorde designern sin London Fashion Week-debut som Creative Director för Maison Martin Margiela. Hans nya verk gladde allmänheten, han var som vanligt väldigt teatralisk.
Skandalös och kontroversiell på utsidan, John Galliano anses vara en av vår tids mest virtuosa designers. Han är känd för sina romantiska och excentriska skapelser, samt teaterfinaler på modevisningar. Galliano är ett geni som gav modet formen av ett underbart amalgam som det har behållit till denna dag.
tidiga år
Juan Carlos Antonio Galliano född 1960 i Gibraltar, hans far var rörmokare och hans mor en hemmafru. Men Gallianos mamma hade en speciell passion - flamenco. "Hon lärde barnen att dansa flamenco på köksbordet och klä ut sig för alla tillfällen", mindes han senare. Troligtvis var det denna ljusa egenskap hos moderns karaktär som överfördes till sonen och påverkade hans kreativa framtid.
När John 6 år gammal flyttade familjen till London. Från första klass ritade Galliano ständigt något någonstans. Som designern själv senare kommenterade var dessa enkla "blommor" och "telefoner". Men det första steget mot modebranschen togs och fortsatte med tillförsikt sin väg framåt. Efter examen från skolan gick han in på det mest prestigefyllda college i Storbritannien i sin specialitet - St. Martin.
Högskoleutbildning och första samling
Även när man studerar Galliano började sticka ut bland studiekamrater på grund av sin kärlek till rika ljusa färger. Den begåvade studenten blev inbjuden att arbeta i New York som modeillustratör. Men efter släppet av hans första samling var dessa planer inte avsedda att gå i uppfyllelse.
, samling "Incredible"
Det kallades Otroligt. Den första kollektionen, som samtidigt blev ett diplomverk, bestod av åtta outfits. Inspirerad av temat för den franska revolutionen och beväpnad med sin egen fantasi skapade han klänningar som fängslade inte bara lärare utan också ägaren till avantgardeklädbutiken Brawn's. Från och med nu Galliano Jag skulle stolt kunna kalla mig designer.
Och ändå var detta inte tillräckligt för att hela världen skulle veta om den unga modedesignern. Men här log turen Galliano. Den amerikanska sångerskan Diana Ross, som gick genom Londons butiker, såg skapelser i ett av montrarna Galliano och köpte hans väst i min garderob. Det var just den PR som designern saknade för att alla skulle prata om honom. Från och med nu namnet John Galliano har blivit en integrerad del av high fashion-branschen.
”Det viktigaste är att väcka reaktioner och känslor hos publiken. Dessutom märkte jag för länge sedan att det som var chockerande i början ofta gav enorma kommersiella framgångar.
Galliano är en ledande brittisk designer
Vid 25 års ålder blev han den främsta trendsättaren i Storbritannien. 1984 registrerade Galliano sitt eget varumärke "John Galliano". Han började få stöd av olika mecenater. Tack vare pengar investerade av Joan Burstein, Galliano, tillsammans med hattdesignern Stephen Jones, visade sin nya kollektion "Afghanistan Rejects Western Ideals" på London Fashion Week. Hans skapelser var mycket kontroversiella, men den mest upprörande modeveckan i världen uppskattade modedesignerns arbete.
Och upprördhet spelade roll. John Galliano uppmärksammade förlaget Amanda Harleck, som gjorde honom till sin personliga stylist. Arbetet gick bra och ett år senare presenterade han världen med sina nya samlingar "Absurd Games", "Fallen Angels" och "Forgotten Innocence". De tog med Galliano ny sponsor - Peder Bertelsen, en dansk affärsman.
Inspirationen bakom nästa kollektion för John Galliano blev hjältinnan i Tennessee Williams pjäs A Streetcar Named Desire. Till hennes ära döpte han kollektionen - "Blanche Dubois". Dess särdrag var användningen av element från arbetet av japanska dekonstruktionistiska modedesigners som Rei Kawakubo och Yoshi Yamamoto. Dessa verk var de första som han presenterade i Paris på modeveckan.
I Londons modevärld var 90-talet en nedgångsperiod, så jag åkte till Paris. Till en början upplevde han svåra tider: det fanns ingenstans att bo och det fanns inget att skapa kläder för. Men ödet i sig gynnade de unga Galliano, och fallet förde honom till Anna Wintour, redaktören för den amerikanska versionen av Vogue. Hon var känd för sitt beskydd av unga designers. Wintour deltog aktivt i ödet Galliano. Hon presenterade honom för den portugisiske aristokraten Sao Schlumberger, som vänligt gick med på att låna ut sin herrgård i centrala Paris för en modevisning. Modeller inklusive Kate Moss, Linda Evangelista och Naomi Campbell arbetade också gratis. Det var början på en ny era i livet John Galliano. Han presenterade världen med 17 svarta crepe-outfits fodrade med satin. Och deras design, extravagant och chic, chockade världen. Och det tog bara 15 dagar att skapa detta genombrott. Men publiken var särskilt chockad över den teaterföreställning som arrangerades av modedesignern. Sedan dess har de blivit ett visitkort John Galliano.
Givenchy och Christian Dior
Designerns popularitet växte i en galen takt. 1995 bjöd Bernard Arnault in honom att ta posten som art director för Givenchy. Och det var bara början. Bara två år senare ledde han modehuset Christian Dior. var precis vad som behövdes för ett varumärke som var fast i tråkiga konservativa bilder och behövde ett nytt liv. Och det var det som gav honom Galliano.
Den första kollektionen på Dior, tillägnad märkets 50-årsjubileum, var kollektionen "Africans". Det var en sensation. I den kombinerade modedesignern motiven från den historiska kostymen från jugendtiden och 1930-talets glamorösa chic med etniska inslag. Modellerna såg ut som tjejer från en primitiv stam. Denna kollektion har blivit en av de mest chockerande och ovanliga i modehusets historia. Med den här kollektionen verkade den kasta undan minimalismen som började bli populär på 90-talet.
"Jag tror att vi har skakat av oss spindelväven lite, gjort saker lättare... Våra jackor är traditionella Dior, de sitter bra, men de är gjorda för kvinnan som kan lyfta och flyga till New York för lunch i en andra."
Gav nytt liv till Christian Dior. Deras modeller började bäras igen av Hollywood-kändisar. Efter ett sådant genombrott började de producera 12 kollektioner om året för att få ett stadigt fotfäste på marknaden. Och naturligtvis slog var och en av samlingarna med sin extravagans. Galliano var särskilt inspirerad av historien, både verklig och fiktiv, och kvinnorna i den. De intog en speciell plats i designerns arbete, eftersom han ägnade många av sina samlingar till vissa damer från olika epoker: Lucrezia Borgia, Louise Brooks, Scarlett O'Hara ...
”Dior-kvinnan är en riktig parisare vars image gradvis blir ett minne blott. Jag ville återuppliva den, inte låta den slockna, för det här är stil och stil är evigheten. Jag ville ge världen exakt det som Dior lyckades återuppliva – mode. Vi använder nya tyger och färgämnen, men oklanderlig passform är fortfarande Christian Diors visitkort.”
Ett annat intressant "trick" av alla program John Galliano var designern själv framträdande på slutet. Men han gick inte bara ut, som andra modedesigners, och bugade sig för allmänheten - varje gång Galliano dök upp i en ny upprörande look, för att matcha kollektionen.
Arbetet i Christian Dior-huset fortsatte som vanligt, men det räckte inte för designern. Han organiserade sitt eget varumärke "John Galliano". Sedan delade han helt detaljerna om att arbeta med två hus. På Dior studerade han arkiven mer och mer och tänkte om det gamla bortglömda:
"Att arbeta med Dior handlar om att arbeta med tid, med historia som måste behandlas mycket noggrant."
Men "John Galliano"- helt annorlunda. Han startade sitt modehus i New York City, den stad som är bäst lämpad för hans fantasiers vildhet. Galliano hittade inspiration i allt: folk har alltid bråttom någonstans, nattklubbar, historiska museer - allt drev honom till nya modeller. Att arbeta med sitt varumärke gjorde att han kunde öppna upp sig till fullo och tillåta sig själv vilken fantasi som helst. Och fortfarande är den främsta inspirationen för designern kvinnor, men av nuet.
"Jag vill att en man som tittar på en kvinna i en Galliano-klänning ska känna ett oemotståndligt begär. Är det så mycket?"
Antisemitisk skandal
Och ändå lyckades han inte stanna kvar på toppen av Olympus för alltid. Den 24 februari 2011 greps han av polisen anklagad för antisemitiska uttalanden. I en av de parisiska barerna, en modedesigner, som är berusad, två judar. Några dagar senare togs han bort från sin post som art director för Christian Dior, eftersom ett sådant beteende var helt oförenligt med företagets policy.
Skandalen kring formgivaren blev starkare och starkare. Någon fördömde modedesignerns agerande, medan någon tvärtom kom till hans försvar. Domstolen erkände John Galliano skyldig till antisemitiskt beteende och dömd till böter på 6 000 euro.
Men det som var värre var det Galliano förbjudet att skapa kollektioner även under sitt eget varumärke. Vägen till modeveckorna var stängd för honom, och även det franska företaget LVMH meddelade att det aldrig skulle fungera med designern. För Galliano det var en katastrof, och han gick till en rehabklinik.
För hjälp John Galliano Den mångårige vännen Kate Moss kom och beställde en bröllopsklänning av honom för hennes äktenskap med Jamie Hinch. Bröllopet ägde rum den 1 juli 2011. För din flickvän Galliano skapade en klänning i stil med 20-talet med ett tåg.
”Att skapa Kates brudklänning var min kreativa rehabilitering. Det räddade mig bokstavligen. Kate gav mig hopp, och jag bestämde mig för att bevisa att jag, trots allt som sägs om mig, förblir mig själv.
Tyvärr innebar detta ingen återkomst. John Galliano till modevärlden. Först 2012 bjöd designern Oscar de la Renta in honom att arbeta tillsammans för att skapa en ny kollektion. I februari 2013 presenterades Oscar de la Rentas höst-/vinterkollektion 2013/2014 på New York Fashion Week. Först efter det började det dyka upp information i media om att det kan komma att komma tillbaka.
I april 2013 fanns det information om att designern skulle hålla en mästarklass på temat "Visa mig känslor" för eleverna på Parsons-skolan, men av okända anledningar avbröts den. Och i juli gav han sin första intervju för tidningen Vanity Fair på länge. Därmed började hans gradvisa återkomst till modebranschen. Den 10 december 2013, på David Lynch Club, ägde premiären av pjäsen "Little John" rum, baserad på intervjuer John Galliano.
I oktober 2014 bekräftade Maison Martin Margiela officiellt att han skulle bli deras kreativa chef. Och efter bara ett par månader, den 12 januari 2015, presenterade modedesignern sin nya vår-sommarkollektion 2015. Modevärlden saknade Gallianos extravaganta modeller. Den här showen var dock inte lika upprörande som många tidigare, men den hade ändå flera extravaganta ögonblick. Modellen, som dök upp på catwalken med ansiktet täckt med en mask av pärlor, en krona och ädelstenar, noterades särskilt.
"Uppmärksamhet på detaljer, stänk av scharlakansrött, massor av uppsättningar och oklanderligt skrädderi: John Galliano är tillbaka på banan... Det han visade i London var en kraftfull blandning av skönhet, minimal provokation och de färdigheter han förvärvat under åren. De som utan tvekan kommer att kritisera det faktum att Galliano återvände kommer att vara fattigare än honom. John är en av de mest begåvade formgivarna i sin ålder, och i det här jobbet har han gjort allt i sin makt för att betala räkningarna för tidigare missgärningar."
Susie Menkes
I juni noterade Renzo Rosso, ägare av Maison Margiela, att varumärkets försäljning hade ökat med 20 % och betonade att företaget har en sådan framgång att tacka "en sann couturier och professionell - John Galliano».
Tidigare släppte journalisten Dana Thomas boken Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano, som talade om skapandet av modeimperier och deras kollaps.
Tidigare art director för modehuset Christian Dior och grundare av hans eponymous varumärke. Han blev en av få kändisar som insåg sina misstag och lärde sig av den här lektionen. hade ett enormt inflytande efter Alexander McQueens död, så han lyckades arbeta enligt sina egna regler. På modevisningar kunde man se honom som pirat, astronaut, rysk emigrant och dandy. Även efter 20 år i modebranschen är han fortfarande samma student som kom in i modevärlden.
I high fashion-världen är det svårt att överraska, men John Galliano, fram till en viss punkt, lyckades om och om igen. Kungen av kitsch och avantgarde, upprördhetens mästare, modehuset "Christian Diors" "återupplivare" - detta är bara en liten del av epiteten som tilldelades modedesignern lika mycket av fans och hatare. 2011 lades smeknamnen "tragediman" och "fallen kung" till dem, när en antisemitisk skandal vid ett ögonblick strök över alla härliga prestationer av couturier.
Barndom och ungdom
John Galliano föddes i november 1960. Pappa Juan var från England, men hade italienska rötter, arbetade som rörmokare. Mamma Anita är spanska, skötte hushållet och lärde honom och två systrar enligt modedesignern själv att dansa flamenco på köksbordet och klä ut sig, även om det bara var för att gå ut.
Eftersom familjen bodde i Gibraltar, nära Spanien, gav föräldrarna sonen det passande namnet - Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Kanske en sådan explosiv blandning av blod, karaktärer och traditioner manifesterade sig senare i kärlek till chockerande och extravaganza.
Vid sex års ålder flyttade John till London, efter skolan gick han in på det prestigefyllda St. Martin's College för att studera konst och design, och fick snabbt status som den mest kreativa och framgångsrika studenten.
Samtidigt med studierna arbetade Galliano deltid på Nationalteatern, där han blev intresserad av historiska kostymer. Den framtida designern hällde ut intrycken från den tiden i sin avhandling "Incredibles", som bara inkluderade åtta outfits, men de gjorde ett stänk.
Den avantgardistiska klädbutiken Brawn's köpte kollektionen, den berömda amerikanska sångaren besökte den och köpte västen av en ung modedesigner, vilket markerade början på erkännandet av Johns verk.
Galliano tackade nej till ett erbjudande om att flytta till New York och fortsatte att glädja Londonpubliken med en ny look på mode. Bland annat antyddes skapandet av deras eget varumärke. En ateljé öppnades snart på Londons Kings Road, och 1987 utsågs John till den bästa designern i Storbritannien.
Men alla dessa kjolar och jackor gav inte glädje ekonomiskt, och John bestämmer sig för att flytta till modehuvudstaden - Paris. Åsikten uttrycktes att modedesignern själv var skyldig till att han då nästan gick i konkurs, eftersom han föredrog nöjesställen framför organisatoriska frågor.
Mode
Den kreativa biografin om John Galliano, som anstår traditionen av ett geni, började med svårigheter. I Paris hyrde designern ett rum och hyrde utrymme i en fabrik som ägdes av en före detta klasskamrat. Allt förändrades efter att ha träffat chefredaktören för amerikanska Vogue.
Journalisten såg i vansinnet av färger, texturer och dekorationer av ett geni. På hennes rekommendation tillhandahöll socialisten från Portugal, Sao Schlumberger, sin herrgård för en modevisning, där Galliano presenterade den lyxiga Fallen Angels-kollektionen.
Modeaffärsmän uppmärksammade också couturier: 1995, ägaren till LVMH Moët Hennessy-företaget, Louis Vuitton.A. Bernard Arnault har utsett John till kreativ chef för Givenchy. Sedan i två år var modedesignern ansvarig för utgivningen av samlingarna från Balenciaga Fashion House.
1996 kom Gallianos finaste timme - designern ledde Christian Dior och ersatte italienaren Gianfranco Ferre i detta inlägg. Den allra första kollektionen "African" blev en sensation i modevärlden. Stilen har alltid förknippats med femininitet och silhuetten av en ny båge, och John presenterade för allmänheten modeller som består av representanter för primitiva stammar. Couturier fick möjligheten att skapa utan restriktioner i material och ekonomi.
Under hans ledning har antalet Christian Diors varumärkesbutiker tiodubblats. Galliano ingjutit i modehusets personal förståelsen att utforskande resor är en nödvändig egenskap för kreativitet.
John Gallianos samlingar är unika genom att de är tillägnade en specifik hjälte - Louise Brooks. Eller så tilldelar han dem högprofilerade namn som säkerligen inte kommer att glömmas: "Den unga prinsessan Lucrezias flykt från det bolsjevikiska Ryssland", "Afghanistan överger västerländska ideal."
Sommarkollektionen för säsongen 2001-2002 kallades en ode till inkvisitionen, varulvar och vampyrer för färgerna och tillbehören. Förutom pälsar, sammet, broderier använder Gallianos arsenal latex, kragar, konstgjorda blommor i de mest ofattbara kombinationer. Couturierns intressen var inte begränsade till klänningar, västar och haute couture kostymer, 2008 släppte John den första barnkollektionen och John Galliano parfymen.
Efter att ha lett ett så välkänt företag beslutade Galliano att det skulle vara trevligt att själv bli ett varumärke och övergav de klassiska kostymerna med en slips. Till undsättning kom Mel Ottenberg, som nu är ansvarig för sångarens stil. Mel var tvungen att leta efter kläder för Diors chef i vintagebutiker och sedan helt enkelt håna henne - måla om, ändra, skrynkla, strö över vinäger, bränna.
Som tidigare stylistassistenter sa, ett separat ämne är Johns skor. Det var inte bara ett par storlekar större än vad som krävs, utan skorna doppades i kokande vatten och kastades ut på gatan för att bilar skulle köra över dem.
Och designern förlorade sådan storslagenhet när han 2011, i ett tillstånd av berusning, tillät sig antisemitiska uttalanden mot besökare på ett parisiskt kafé. Christian Dior S.A., som ägde 91 % av varumärket John Galliano, sparkade Galliano från båda jobben. På den officiella webbplatsen kallas utvisningen av den första personen delikat avgång. Posten gick till den tidigare modedesignerassistenten Bill Gaten.
John "steg upp ur askan" först 2013, när han med hjälp av Anna Wintour fick jobb som kreativ chef på Oscardela Rentahuset. Men ett år senare krävde Galliano en ökning av kontraktsbeloppet. Enligt amerikansk press ville varumärkets ledning inte fortsätta betala Johns team.
2014 accepterade den brittiska couturier ett erbjudande om att bli art director för L'Etoile-kedjan av parfym- och kosmetikabutiker. I januari 2015 presenterade Galliano en ny kollektion skapad för det belgiska märket Maison Martin Margiela. Kläderna skapade av modedesignern på den nya arbetsplatsen, som bilder på Instagram visar, är inte mindre eklektiska än tidigare. Återkomsten av forna ära underlättades av skapandet av en bröllopsklänning för:
"Det räddade mig bokstavligen, blev min kreativa rehabilitering. Kate gav mig hopp, och jag bestämde mig för att bevisa att jag, trots allt som sägs om mig, förblir mig själv.
Privatliv
I 12 år bredvid John Galliano - en nära vän och personlig stylist Alexis Roche. Före honom var modedesignerns "själsfrände" hans kollega John Flett, som dog 1991 av en hjärtattack.
Designern är fortfarande i god fysisk form tack vare regelbundna pass med en personlig tränare. Galliano Sports Complex inkluderar intensiv aerobics, stretching, armhävningar och löpningar längs Seines strand.
John Galliano nu
Modellerna för säsongen höst-vinter 2017-2018 är inspirerade av Gallianos musa - markisin Luisa Casati. Grunden för kollektionen bestod av kappor och kostymer med ett perfekt snitt och en touch av teatralitet. Redan 1998, trots att den italienska skönheten dog ett halvt sekel innan, inspirerade hennes image John att skapa en vår-sommar haute couture-kollektion på Dior Fashion House och lansera Casati-parfymen.
I presentationen av MENSWEAR på Paris Fashion Week föreslog Galliano en beige-blå och orange palett. Törsten efter upprördhet har också bevarats: satin och rosa rosor används i kostymer för män.
Tillståndsbedömning
Händelserna 2011 påverkade förstås John Galliano i alla avseenden och slog också plånboken. Det finns dock ingen tillförlitlig information om hur mycket designern förlorade när han bannlystes från modevärlden. Så, enligt Thefamouspeople.com, i mars 2017 uppskattades Gallianos förmögenhet till 32 miljoner dollar.